人体工效学在针织服装中的应用

服装人因工程学研究对象是“人—服装—环境”系统，研究的

目的是最大限度地满足人的需求，达到使人体舒适卫生的最佳状态，服装-人-环境达到和谐匹配的状态。

服装设计理念安全全、健康、舒适、功能、美观、个性六大功。

其中，安全是基础，健康是保障，舒适是要求，功能是能容，

美观是文化观念的艺术体现，个性则是服装品味的表征

2人体工程学应用于针织服装设计即从人体结构因素，

针织面料因素，针织服装结构因素，等方面出发以实现人、服

装、环境之间的最佳匹配。 人体工程学与针织面料

针织面料在弹性、柔软度、保暖性方面比梭织面料有很大的优势

。毛针织面料的良好弹性使得毛针织成衣 能够更好的体现人体的曲线美，同时保持良好的舒适性和足够

的活动量。同样因其弹性好，在制版和缝纫时可以减少省道的 处理，简化制作过程。而其保暖且柔软舒适，能够更好的亲肤的

特性也符合人们生理上对服装面料的要求。有的毛针织面料具

有卷边性，如果得到合理的利用，可以在结构设计上为其加分。

毛针织面料有其独特的肌理，镂空、凹凸、波纹、层叠等，这也是

操作时需有效控制样板与面料纹 。

1 针织面料性能对服装制作的影响 1.1 拉伸性

针织物在受外力作用时，线圈 的圈柱与圈弧发生转移，外力消失 后又可恢复，这种变化在坯布的纵 向与横向都可能发生，发生的程度 与原料种类、弹性、细度、线圈长度 以及染整加工过程等因素有关。在 造型设计、裁剪、缝制、整烫等方面 都要加以注意，需要相对平整与稳 定的领子、门襟、口袋等部位在结 构设计时可考虑用衬布、纱带等方 法加固，防止拉伸变形。 1.2 脱散性

当针织物的纱线断裂或线圈

失去穿套连接后，会按一定方向脱 散，使线圈与线圈发生分离现象， 脱散性与面料使用的原料种类、纱 线摩擦系数、组织结构、未充满系 数和纱线的抗弯刚度等因素有关。 单面纬平针组织脱散性较大，提花 织物、双面组织、经编织物脱散性 较小或不脱散。因此在结构设计和 缝制工艺时，可采用卷边、滚边、绱 罗纹边等措施防止布边脱散，或采 用包缝、绷缝等防脱散的线迹 ［1］ 。

1.3 透气性和吸湿性

针织面料的线圈结构能保存

较多的空气，因而透气性、吸湿性、 保暖性都较好，穿着时有舒适感。 这些特性使它成为内衣、运动衣、 休闲服等的首选面料，但在产品流 通或储存中应注意通风，保持干 燥，防止霉变。 1.4 纬斜

当圆筒纬编针织物的纵行与

横列之间相互不垂直时，就形成了 纬斜现象，这类产品洗涤后会产生 扭曲变形。各类织物在裁剪操作 时，要注意衣片纹路与样板要求的 纹路一致。色织织物为了消除纬 斜，一般采用沿某纵行剖幅的方 法，以便裁剪、缝制时能对格对条 ［1］ 。

1.5 回缩性

针织面料在缝制加工过程中， 其长度与宽度方向会发生一定程 度的回缩，其回缩量与原衣片长、

宽尺寸之比称为回缩率。回缩率的 大小与坯布组织结构、原料种类和 细度、染整加工和后整理的方式等 条件有关。工艺回缩性是针织面料 的重要特性，在结构设计和款式造 型中要考虑适当的放松量，其回缩 率也是样板设计时必须考虑的工 艺参数。 1.6 卷边性

某些针织物在自由状态下边

缘会产生包卷现象，这种现象称为 卷边性。卷边性与针织物的组织结 构、纱线性能（弹性、线密度、捻度 和线圈长度）等因素有关。一般单 面针织物的卷边性较严重，双面针 织物没有卷边性。卷边现象会影响 到服装的款式造型和生产进度，从 而降低工作效率。目前，国外采用 一种喷雾黏合剂喷洒于开裁后的 布边上，以克服卷边现象 ［2］ 。

针织面料除了以上的服用特

性外，还有面料的抗剪性、钩丝和 起毛、起球等特性，因此要采取相 针织服装

· 15·No.10针 织 工 业2005 年 10 月应的措施避免其不同的特性对生 产、服用造成的影响。

2 针织面料性能对款式造型设计 的影响

一般选用布料较为密集、延伸性较 少的坯布，如夏季的 T恤衫、圆领衫 （见图 1），秋冬季的棉毛衫、羊毛衫 （见图 2）等。肩线是呈水平稍有倾 斜的自然形，腰线可以是直线或稍 呈曲线，线条简洁明快、造型轮廓端 庄大方、穿着合体自如、方便舒适。 如果要使造型更为丰富，服装款式 更灵活、新潮，通常在整体比例上或 局部线条上加以变化，如衣长处理 各不相同；肩线设计或宽平、挺直， 或圆润、柔和；衣身可收腰节，也可 在低腰上加以修饰等。 2.2 宽松式造型

宽松的造型一般由简单的直

线、弧线组合成外形线，配以较大 的放松度，使人体三围趋于一致， 形成宽松的式样。这类造型能较好 地体现针织面料柔软、悬垂的性能 优势，无论面料厚、薄都会有好的 效果。如由针织人造毛皮、羊毛编 织物、纬编双面提花织物等较厚面 料做成的大衣、外套类服装，造型 刚健、豪放、洒脱、大方（见图 3）。再如采用较为紧密轻薄型化纤面 料制作的家居服和宽松便装等（见 图 4）。它们常常应用花边或刺绣， 并讲究配色，突出装饰效应 ［2］ 。

2.3 紧身式造型

弹性是针织物突出的特性，一 般针织物的横向拉伸可达 20%左 右，如采用弹性纤维并配以适当的 组织结构，可生产出弹性极强的面 料。由这类面料制作的服装适体性 图 1 直身式 T恤衫、圆领衫 图 2 直身式棉毛衫、羊毛衫

针织服装结构设计

针织服装结构设计在许多方 面都可以借鉴一般服装结构设计 的方法，但是针织面料又是极具 独特个性的面料，这对服装的造 型与结构设计有着不可忽视的影 响。现介绍如下，供设计时参考。 2.1 合理确定放松量

人们穿着服装要求无束缚

感，指的是在影响活动机能的服 装部位，如围度和宽度等应当设 有适当的放松量。放松量包括人 体正常呼吸所需要的生理放松量 和为满足人体运动而设置的形态 放松量。由于针织服装面料的固 有弹性，其放松量应比梭织物的 服装略小。具体则根据面料的弹

性大小和服装贴体程度不同来确 定。弹性较好的面料可不设放松 量，弹性一般或较差的面料设少 许放松量，而高弹面料的紧身衣放松量还可以为负值。应用中，

集圈、双反面等组织横向延伸性 大，故尤其要注意减少横向放松 量。用纵向延伸性明显的面料制 作长裙时，则应将裙片适当放 宽，长度缩短一些。 2.2 分割缝和省道设计

针织服装则不同于机织服装，它可直 接利用面料本身的弹性来塑造人 体曲线美等。因此，在结构中要 尽量减少分割剪接缝和省道设 计。否则，缝合后的省道易造成 成品外观的牵吊和不平服，接缝 后的缝骨处硬挺无弹性，凹凸不 平，破坏了针织服装柔软而又舒 适自然的质感，也破坏了其简洁 柔顺的造型。若一定需要收省或 分割设计，则省量应尽可能减 小，分割线条也宜采用直线、斜 线或简单的曲线形式，如肩线、 侧缝线、袖底线、裤浪弧线多数 也为直线或接近直线。 2.3 制版

针织面料具有的弹性、拉伸 性及尺寸不稳定性的特点使得针 织服装制版与梭织服装制版有明 显的差异。由于面料的性质及针 织工艺对版型造成的影响，制版 中需考虑以下几点。

a. 用疏松结构的针织面料 制作服装，穿着后衣长容易拉 伸，故制版时，应适当减小长度 尺寸，一般体现在上衣的前中、 后中位置，可增加少许伸展量， 而宽度上胸围处则增加一定的伸 展量；若用横向延伸性较大的针 织面料来制作服装，则需作相反 设计。同时，几乎所有针织面料 加工过程中都存在着工艺回缩 性，并且在宽度和长度两个方向 上均可发生。因此，制版时各部 位尺寸要适当加放以保证针织服 装的成衣规格。

c. 针织上衣的袖挖肩大小

（指衣服大身与袖子连接处为了 适合人体应挖去的部分，如图 2 所示，图中L 的数值）应根据面 料弹性适当增减，弹性越大，挖 肩值越小。若为针织外衣，则要 注意保持针织外衣的胸宽值大于 相应功能梭织服装的胸宽值，否 则胸宽部位受横向拉力会导致前 胸不平整，易形成女装胸凸造 型，并时常伴有领窝变形。 d. 与袖窿相匹配的袖山结

构应使袖山高取值和袖山缩缝吃 势设计与袖窿弧线总长、肩斜值 相呼应。外衣的袖山高取值一般 都不大于1/3袖窿弧线总长。若为内衣，袖山高还取决于肩斜角， 保持袖中线倾斜角等于（或稍大 于）肩斜角为佳。不论是外衣还 是内衣，袖山缩缝吃势宜小，往 往内衣基本可无缩缝量，外衣则 可根据款式，一般取在2 cm以内，超过这个值就会影响针织服装的 弹性和造型，必要时可在袖山处 使用加固衬或带条来增进袖头的 立体感和牢度。

e. 除高级的外衣裤和运动

裤外，针织裤装在裆位一般采用 拼裆办法。裆位裁片是为了适应 臀部形态、调节裤子横裆处松紧 或作加固用而设计的一种样板， 使用拼裆有利于节约用料。在针 织内裤方面拼裆形式较多，且裆 形款式可根据需要选择不同形 状。所取裆宽值应小于相应功能 的机织物裤装裆宽值1.5cm 以上，弹性越好，裆宽值就越小。 f. 为适应面料的拉伸性，

防止成圈脱散，针织产品在设计 样板尺寸时，缝份应设多一些， 一般以1~1.5cm为宜，以保证成

衣规格。

g. 针织服装往往还搭配里

料设计。里料常常有梭织物和针 织物两种，并非针织服装就要选 择针织里料，应视面料的特性而 选择。原则是：里料应轻薄，与 面料性能相类似，不影响面料的拉伸性或弹性，同时防止面料牵

吊。一般情况下，上衣不设里料， 裙子常设里料防止伸展悬垂。倘 若上衣一定要配里料，则在袖窿 处应保持与里料分开处理，即里 料大小应考虑挖去袖窿部分。对 于悬垂性特别好的面料，为了不 影响服装的飘逸效果，可以不上 里料而采用内衣衬托（即内衣代 替里料）。 3 结论

针织服装特性与针织服装结 构设计关系密切，针织服装结构 设计应在完全了解针织面料特性 的基础上，合理利用其优点，克 服其缺点，以获得最佳外观造型 和服用效果。